Способен ли в принципе "козлить" Ваш байк - 29 Июня 2008 - Сайт Московского Байкерского Клуба

Отрыв переднего колеса от земли

– не самая трудноразрешимая часть. Тем не менее, прошу обратить на нее внимание самое пристальное: здесь больше всего вариантов исполнения. Но чем слабее байк – тем их меньше. Всего три: встать «с газа», с помощью подвески и «играя» сцеплением.

«С газа» – простейший и самый безопасный способ. На первой передаче ручку газа «на себя», и, если мощи у байка хватает, переднее колесо пойдет вверх. Прием срабатывает с большинством спортивных «литров» (R1, FireBlade и иже с ними). На «шестисотках» он применим, если установите гоночный ряд звездочек (выражаясь научно, увеличите передаточное отношение главной передачи). С «родными» звездами получается не очень.

Как действовать? Двигаясь на первой передаче, раскрутить мотор до 1/3 оборотов шкалы тахометра. Затем в течение времени, необходимого для произнесения фразы из трех слов (не длинных), открыть газ «до упора». Закозлит, как миленький!

Если байк упорно не желает подниматься только с газа, а диски сцепления дороги как память, можете помочь мотору. Прием требует тренировок, зато срабатывает практически со всеми мотоциклами. Поясню: аппарат не «козлит» с газа на ровной дороге, а на подъеме «задирается» легко – это я к тому, что облегчают дело силы гравитации: сместите назад центр тяжести системы «пилот-мотоцикл». Тяжелее всего поднять на первые 50 миллиметров, дальше – проще.

А для начала – «утренняя зарядка». Сидя на байке в положении «ноги на земле», надавите руками на переднюю вилку так сильно, как сможете. Затем позвольте ей резко разжаться, помогая движением тела назад и выдергивая руль вверх. Повторите упражнение несколько раз. Теперь то же самое – в движении, только в момент начала разжатия вилки добавляйте газ. Увидите: передок начнет вздыматься. Если на пике движения вверх газ закрыть, двигатель «осадит» байк, и перераспределившийся вес (как при торможении) неизбежно сожмет переднюю вилку.

Вот теперь начинается самое интересное.

Когда вилка окажется в конце хода сжатия, открывайте газ снова, разжимающиеся пружины вилки помогут раскручивающемуся мотору оторвать переднее колесо от земли. Фактически мы продольно раскачиваем байк, а в нужный момент открываем газ, тем самым «выталкивая» переднюю часть «тела» байка. В это самое мгновение можно еще и «поддернуть» руль вверх, а собственное тело сместить назад – мы придадим начальное вертикальное ускорение передней части мотоцикла. «Как говорил мой старик-отец, прежде чем покинуть этот мир» (помните, так повторял герой известного фильма «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо), ручку газа надо поворачивать намного быстрее, чем в варианте «козления» просто с газа – за полсекунды или около того.

Короче, едете стабильно (первая передача, 2/3 газа), газ закрываете, потом резко открываете, сопровождая кистевые манипуляции вышеописанными телодвижениями. После нескольких тренировок освоитесь и освоите.

Что, «закозлить» так и не удалось? Мне кажется, использование сцепления дает наиболее предсказуемый и управляемый «путь вверх».

Выглядит это так. Передача – вторая, обороты – около половины или трети тахометра, затем выжмите сцепление. Пара «прогазовок» – и в момент открытия газа, когда обороты достигнут 9–10 тысяч, отпустите сцепление. Ремарка: поскольку экспериментируем мы не с дядиным, а собственным мотоциклом, неплохо бы поскорее прочувствовать момент «схватывания» сцепления. Переднее колесо пойдет вверх, обороты – около 8000, газ полностью открыт. И – «ловите угол».

При каждой очередной попытке постепенно увеличивайте обороты – пока колесо не поднимется так высоко, что придется «закрывать» газ во избежание переворота на спину. Кстати, использование заднего тормоза позволяет избежать кувырка в случае переусердствования с газом. Советую освоить!

Ну, хорошо, колесо мы общими усилиями подняли.

Но как его удержать там, наверху?

Ответ: переключаться! Это намного легче, чем может показаться.

Если удается проезжать большие расстояния на заднем колесе на первой передаче и не на полном газу, переключаться «в висе» вы уже готовы. Значительно проще «перетыкаться» без использования сцепления. Не пробовали? Вначале потренируйтесь при езде на двух колесах. Технология проста: газ – полный, слегка тянем рычаг переключения передач вверх, затем резкий сброс газа и снова «открытие». Коробка сама «поймает» скорости валов – и переключение произойдет.

В положении «на заднем колесе» есть одна тонкость: переднее должно располагаться достаточно высоко, дабы не успело сильно опуститься за время сброса газа. Словом, тренируйтесь: если уж козлить, так красиво.

Повыпендривались? Дальше на одном заднем колесе ехать опасно или некуда?

Значит, пора вернуть байк на землю.

Вот только ручку газа резко закрывать не стоит (если случай не экстремальный). Вначале убедитесь, что переднее колесо в положении «строго прямо». Для мягкого приземления, без удара, газ следует прикрывать постепенно, по чуть-чуть, периодически его добавляя – как если бы вы удерживали мотоцикл «в угле». И так до тех пор, пока шина не коснется дороги. Поскольку переднее колесо уже давно прекратило вращаться, в момент касания асфальта услышите короткий визг резины (как у приземляющегося самолета). Может даже чуток «поколбасить». Но если руль «смотрел» прямо, то это ерунда.

Как при козлении сидеть?

Положение тела вызывает интересные эффекты. Если перенести вес на подножки и слегка привстать, то в такой «диспозиции» вы будете острее всего чувствовать байк, его баланс, но, пребывая в таком положении, трудновато переключать передачи. Зато не напрягаются руки, в отличие от позы «вися на руле». С другой стороны, ноги – гораздо более удобный «орган чувств», чем задница (будете спорить?). Опять же, можно свеситься в сторону. А это необходимо, чтобы видеть, куда едешь: когда передок мотоцикла в воздухе, обзор, сами понимаете, очень ограниченный, так что свешиваться приходится. Свешивание позволяет управлять траекторией байка, как при езде «без рук».

Теперь о финансово-технической стороне «козления».

При первых попытках и тренировках мотоцикл пострадает гораздо сильнее, чем впоследствии. Связано это, в первую очередь, с «недотыканием» передач, «топтанием» заднего тормоза – словом, со всем тем, что прекращает «козление» (я не рассматриваю вариант падения). Сальники вилки, скорее всего, не выживут. Подшипники передка изнашиваются ускоренно. И придется постоянно подтягивать рулевую колонку. Задняя шина станет «плоской», резкие ускорения обязательно «сгрызут» центр протектора. Цепь вытянется, особенно при использовании «сцепленческого» метода. Другой вред – не только повышенный износ фрикционных дисков, но и вероятное разрушение корзины сцепления: она может не вынести резких ударов выступов дисков. Поскольку корзина стоит не пять копеек, рычаг сцепления «бросать» не стоит, особенно если мотор «на оборотах». Крепеж будет интенсивно откручиваться и теряться. Поэтому проверяйте байк часто и тщательно.

Если все это не пугает, вперед и вверх! Если никак не «козлится», скорее всего, не хватает оборотов. Откручивайте, господа, откручивайте...
Продолжение В Базе Знаний